Женская рубашка из тонкой ткани выкройка. Пошив рубашки от а до я

В этой статье я собрала весь процесс пошива рубашки, как говорится от А до Я!
Автор сего чуда: Елена Кучерова - профессиональная швея. Так что, меня прошу особо не хвалить))

Что в себя включает пост:
Во-первых, самое легкое построение выкройки рубашки из всех мне известных!!!
Дальше: пошив, перенос вытачек, видео-примерку, подгонку, а так же много маленьких хитростей!

Желаю Вам творческого вдохновения и удачи в воплощении задуманного!!!

Прибавки на свободу облегания для рубашки

Для начала решила уделить прибавкам достойное внимание. Учтите, что сейчас мы говорим о пошиве классической рубашки из нестрейчевой ткани.

Хочу, чтобы вы не просто тупо следовали рекомендациям из различных учебников конструирования, а сознательно выбирали прибавку на свободу облегания для своего изделия.

Собственно, для чего нам делать прибавки к меркам?

Людям свойственно двигаться, особенно таким активным девушкам, как вы, мои дорогие подписчицы. Ну, пусть не двигаться, как минимум дышать.

Следовательно, наименьшую прибавку на свободу мы можем определить, измерив свой обхват груди глубоко вдохнув. Я проверила, к обхвату груди прибавляется см 2.

Вот, определили. Наименьшая прибавка к обхвату груди 2 см. При такой прибавке вас получится такая же рубашка, как девушки из поста «Всегда модная рубашка»

Но, если вы планируете не только дышать в этой рубашке, но и двигаться, то припуск на свободу облегания к обхвату груди нужно увеличить см до 6−8. Получаем полуприлегающий силуэт.

Для совсем свободной рубашки даем прибавку от 8 см.

Теперь к бедрам.

Прибавка на свободу облегания к обхвату бедер (этим местом мы двигаем не так интенсивно) принято брать 0,5 от прибавки по груди. Но минимум 2 см.

Прибавку к талии не даю, так как при построении мы делаем талиевые вытачки минимальными, а лишнее убираем на примерке.

Еще важна прибавка к ширине спины (Шс) и к ширине груди (Шг).

К ширине спины нужно прибавить от 4 см, к ширине груди - 80% от прибавки к ширине спины.

Когда начнете чертить чертеж, поймете, сколько сделать прибавки к ширине спины и груди. Она должна соответствовать длине плеча и общей ширине изделия в районе груди.

К длинам делаем прибавки только в том случае, если шьете очень свободную рубашку. Тогда прибавляем по 0,5 см к Дпт (Длине переда до талии) и Дст (Длине спинки до талии).

Ширину и глубину горловины увеличим уже после построения.

Построение выкройки рубашки

Полочка

1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.
2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.
3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп (Длина талии переда). Давайте назовем получившуюся точку О.
4. К точке О проводим перпендикуляр влево.
5. По этому перпендикуляру откладываем величину Ош (Обхват шеи): 6. Назовем получившуюся точку Ш.
6. Вниз от точки О откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.
7. Откладываем далее влево от точки Ш мерку Дп (Длина плеча). Называем точку П.
8. От точки П вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку П1.
9. Проводим линию ШП1. Продлите немного за точку П1.
10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину Об (обхват бедер): 5.
Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.
То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле Об:5.

Спинка

1. От середины переда по линии бедер откладываем величину Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам: 2.
Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.
2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст (Длина спинки до талии). Называем получившуюся точку О1.
3. Из точки О1 вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину Ош (Обхват шеи): 6. Ставим точку Ш1.
4. Вниз от точки О1 откладываем 2 см. Это глубина горловины.
5. От точки Ш1 вправо откладываем мерку Дп (Длина плеча) плюс 1 см для посадки. Назовем точку П2.
6. От точки П2 вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку П3.
7. Проводим линию Ш1 П3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 1.
8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая). Если больше, оставьте до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (расстояние П2 П3).
9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии груди.
Ог2 (Обхват груди 2) плюс прибавка по груди разделить на 4. Теперь к полочке прибавляем 2 см, а из спинки вычитаем 2 см.
Например, Ог2 равен 100 см. Плюс прибавка по груди 8 см.
Получается (100+8):4=27. Ширина полочки будет 27+2=29. Ширина спинки 27−2=25.
Откладываем получившиеся величины по линии груди.
Получившуюся точку ширины полочки назовем Бп, спинки - Бс. Они нам еще пригодятся.
На линии талии полочку и спинку делаем на 1−1,5 см уже, чем эти детали на уровне груди.
Откладываем получившиеся величины по линии талии.

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии бедер.
Рассчитывается также, как и для груди.
Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам разделить на 4. К полочке прибавляем 2 см, из спинки вычитаем 2 см.
Откладываем получившиеся величины по линии бедер.
Рисуем линию бока, соединяя соответствующие точки на линии груди, талии и бедер.

Достроим полочку.

1. От линии середины полочки проводим параллельную линию на расстоянии Цг (Центр груди): 2.
Пусть эта линия начинается от линии бедер и заканчивается на линии плеча.
На пересечении этой линии с линией плеча давайте поставим точку Г1.
2. От точки Г1 вниз на получившуюся линию отложите мерку Вг (высота груди). Назовем точка Г.
3. От точки Г1 отложим влево по линии плеча величину (Ог2− Ог1)+5. Назовем точку Г2. Соединяем точки Г2 и Г. Получилась нагрудная вытачка.
4. Складываем бумагу, закрывая вытачку. При закрытой вытачке продолжаем линию плеча от точки Ш через точку Г1.
5. Откладываем на новой линии плеча мерку Дп (Длина плеча).
6. При закрытой же вытачке откладываем мерку Шг (ширина груди) плюс прибавка. Линию для откладывания этой мерки проводим посередине между глубиной горловины и линией высоты бока.
7. Рисуем плавную линию от точки конца плеча, через ширину переда до точки Бп. Это линия проймы. Сюда будем втачивать рукав.
8. Проверьте, чтобы линия проймы составляла с линией плеча прямой угол. Если нет, поправьте, не уменьшая длину плеча.
9. От точки Г вниз отложите 2 см. Это начало талиевой вытачки полочки. Конец этой вытачки будет на линии бедер. Отложите на талии в обе стороны от этой вытачки по 1 см. Начертите вытачку.

Достроим спинку.

1. Откладываем посередине между глубиной горловины и линией высоты бока мерку Шс (Ширина спинки) плюс прибавка.
2. Рисуем плавную линию через точки П3, ширину спины до точки Бс.
3. Параллельно линии середины спинки, на расстоянии равном Цг (Центр груди):2 −1. проводим линию. Это линия талиевой вытачки на спинке. Она идет от линии бедер до линии высоты бока.
4. На линии талии от этой линии откладываем в обе стороны по 1 см. До примерки достаточно. Соединяем все стороны вытачки.

Чертеж практически готов. Осталось внести небольшие коррективы именно для рубашки.

1. Углубляем и расширяем горловину на 1 см на полочке и на спинке. Это чтобы не удушиться воротником.
2. Чертим еще одну линию параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см. Рубашка у нас будет застегиваться на планку.

Вроде все.

Теперь важное! Промеряем и проверяем чертеж на соответствие меркам.

Переносим вытачку

Для рубашки в клеточку мы не можем оставить на полочке грудную вытачку там, где она есть - в плечевом шве. Необходимо перенести вытачку в боковой шов. Там смещение клетки меньше будет заметно.

Делается это просто: рисуем линию из бокового шва (начинаем см на 5−7 ниже проймы) до точки начала вытачки. Разрезаем выкройку по этой линии, раскрываем новую вытачку, одновременно закрывая старую. Единственное, новую вытачку сделайте на 2 см короче.

Вот картинка моего кроя. Новая точка начала вытачки помечена розовой черточкой.

Если хотите, можно выкроить кокетки на полочки и\или спинке. Просто нарисуйте желаемую линию кокетки на выкройке и отрежьте.

Все остальное в порядке можно приступать к крою.

Удобнее, конечно, пользоваться полной выкройкой рубашки, а не половинкой. Если не лень, то дочертите вторую половинку спинки.

При крое клетчатой ткани будем учитывать следующие правила:
Самые заметные долевые полосы располагаем на середине основных деталей, рукавов, кокеток и воротников.
Доминирующие поперечные полосы располагаем понизу или вдоль рукава.
Не помещайте ярких полос на уровне груди, талии или бедер - они расширяют силуэт.
Поперечные полосы должны совпадать на швах. Легче совместить клетки, если при крое раскладывать смежные детали рядом. Можно ориентироваться по низу, можно по линии талии.
Роскошно, когда совпадают клеточки на плечевых швах.
Рисунок на карманах, клапанах должен совпасть с рисунком деталей, на которых они расположены. Если неохота мучиться, выкраивайте мелкие детали и кокетки под углом 45 градусов. Кстати, это и украсит рубашку.
Если все же кроите сложив ткань вдвое, часто-часто сколите ее булавками, чтобы избежать смещения.

Важно!
Наколов детали на ткань, еще раз проверьте совпадение клеточек, направление долевой, припуски на швы.

Построение выкройки рукава

Теперь про рукав.

1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О
2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава - 2 см.
3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1
4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см.
5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С
6. Соединяем П с О1, С с О1.
7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам.
8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам.
9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см.
10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами.

11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н
12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу.
13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно.
14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки.
15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки.

Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов.

Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый.

Когда я строю на бумаге, то прямо беру и отрезаю от передней части рукава полосочку, приклеиваю ее к задней части.

Раскраиваем, сметываем детали

Примерка рубашки

С чего начать пошив рубашки после примерки

После примерки вносим изменения в крой. Сначала в выкройку, она вам скорее всего еще пригодится, а потом и в крой.

Начинаем шить:

1. Если есть кокетки, притачиваем их к основным деталям
2. Стачиваем вытачки (грудные и талиевые)
3. Выполняем обработку среднего среза полочки планкой
4. Стачиваем плечевые швы, совмещая рисунок, обрабатываем срез

Про планку расскажу чуть подробнее.

Помните, мы к середине полочки добавляли 6 см?

Самое простое - это подвернуть средний срез на изнанку на 1 см и еще раз подвернуть на 3,5 см. Приметать, пристрочить по лицу. Вот и вся планка. Можете отстрочить ее еще и по краю.

Далее:
Уже можно определиться с размером карманов, клапанов, выкроить их.
Верх кармана обрабатывается оверлогом или швом вподгибку с закрытым срезом. Боковые и нижние срезы карманов подворачиваются и приметываются.
Верхний клапан кармана проклеиваем флизелином.
Верхний и нижний клапаны складываем лицом к лицу, скалываем или сметываем, как привыкли, стачиваем. Ступенчато подрезаем припуски на шов, высекаем уголки.
Примерьте рубашку и определитесь с местоположением карманов и клапанов. Наметайте и пристрочите их.

Как шьется воротник со стойкой

Выкройку воротника и стойки накладываем на сложенную вдвое ткань, соблюдая направление долевой нити и соответственно рисунку ткани, обводим один раз по контуру, второй - с припусками на швы. Выкраиваем. Проверяем, чтобы было 2 части воротника и 2 части стойки.

Флизелином дублируется верхний воротник и верхняя часть стойки.

Сначала складываем детали воротника лицом к лицу
скалываем

Стачиваем детали воротника, строчим по меньшей нижней детали
делаем ступенчатую подрезку, чтобы уменьшить толщину припусков на швы
подрезаем припуски на уголках
выворачиваем
выметываем
складываем воротник пополам - проверяем «одинаковость» левого и правого уголка
отстрачиваем вкрай или на лапку
утюжим

Вот фото, где хорошо виден перекатик лицевой детали на изнанку.

Следующий этап:

Прикалываем к воротнику стойку, притачиваем.
Обратите внимание: к лицевой стороне воротника прикладываем внутреннюю сторону стойки, к изнаночной - внешнюю. Для точности начинаем скалывать от середины.

Ступенчато подрезаем припуски на швы стойки

Выворачиваем
выметываем
проверяем на «одинаковость» левой и правой сторон

Вот получившийся у меня воротник. Я сделала нижнюю часть воротника и стойки из другой ткани.

Прикладываем стойку воротника внешней стороной к лицевой части рубашки, прикалываем булавочками, притачиваем.
Внутреннюю сторону стойки прикалываем к изнаночной стороне рубашки, аккуратно приметываем, притачиваем.

Рассмотрите готовую мужскую рубашку. Видите, как аккуратненько пришита стоечка к горловине?
Думаете все дело в профессионализме швей? Не только. Здесь есть маленький секрет. Сейчас я его вам расскажу.
До притачивании стойки к воротнику на внутренней детали стойки делается подворот на ширину припуска. Заворачивается тот припуск, которым стойка притачивается к горловине. Его нужно заметать или пристрочить на изнанку. Стойку начинаем обрабатывать с уже сделанным подворотом.
Это позволит в дальнейшем аккуратно и легко притачать стойку к горловине.

Заканчиваем пошив рубашки

Если у вас есть рукава, то:

Приколите и притачайте рукава, совмещая точку середины оката рукава и плечевой шов.
Стачайте одной строчкой боковой шов и шов рукава.

У меня рубашка без рукавов, и проймы будут обработаны обтачкой.

Если вы тоже шьете рубашку без рукава, то:

Выкроите рулик (косую бейку) шириной 4 см. Сложите ее вдвое, прометайте в таком виде, чтобы закрепить.

Приколите, притачайте рулик к пройме по лицу

Выверните наизнанку, приметайте, притачайте аккуратно по краю рулика

Приутюжьте

Кармашки у вас уже готовы?

Нет? Давайте подготовим.

Верх кармана оверложьте, отверните на изнанку, прострочите. Подверните остальные стороны кармана на изнанку, прометайте. Приколите готовые кармашки на места, приметайте, притачайте.

Выкроенные клапаны сложите лицом к лицу. Сколите, делая небольшой напуск верхней части клапана на нижнюю, чтобы потом получился хорошенький перекатик, стачайте.

Сделайте ступенчатую подрезку припусков на швы, подрежьте уголки.

Выверните, выметайте, сделав перекатик верхней части клапана на нижнюю. Отстрочите клапан кармана «вкрай» или «на лапку». Проутюжьте. Приколите клапаны на места, притачайте.

Стачайте боковые швы, оверложьте
Закрепите припуск на шов несколькими стежками в районе подмышек в сторону полочки.
Оверложьте низ рубашки, подверните 1 см, прометайте, прострочите.
Поставьте петли, пришейте пуговки.

Мужская рубашка на протяжении многих лет остается классикой мужской моды, является признаком хорошего вкуса и элегантности. Хорошо смотрится сорочка и в деловой, и в неформальной обстановке. Шелковые и шерстяные, джинсовые и в клетку, строгие в полоску и романтические с жабо – рубашек в мужском гардеробе много не бывает.

Недавно набрала в поиске: "сшить мужскую рубашку". Как обычно, услужливые Гугл и Яндекс предложили массу самых разнообразных статей, из которых мне особо понравилась одна статья, вернее строчка (цитирую буквально): "cшейте мужчине рубашку своими руками и вы подарите ему не только отличную рукотворную вещь, но и поделитесь с ним своим настроением". Не знаю как насчет отличной рукотворной вещи, а вот настроение после таких строчек действительно поднимается.

Мастер-класс "Как сшить мужскую рубашку" будет разделен на 5 разделов:

МК 1: ;
МК 2: ;
МК 3: ;
МК 4: ... А также - окончательная обработка мужской рубашки - подшив низа изделия, обметывание петель и пришивание пуговиц;
МК 5: .

Изготовление мужской рубашки начинается со снятия мерок и построения выкройки.

Сделать выкройку мужской рубашки можно так:

Распороть старую мужскую рубашку, детали прогладить утюгом, перенести контуры деталей на бумагу, вырезать и выкройка мужской рубашки готова.
Построить выкройку мужской рубашки по журналам и книгам.
Скачать бесплатную выкройку мужской рубашки через интернет и распечатать на принтере.

Я воспользовалась пунктом № 2.

Расход ткани (фланель в клетку) для мужской рубашки рассчитывается так:

при ширине ткани 1 м 50 см = одна длина рубашки + одна длина рукава + 40 см на манжеты, воротник, карманы и т. д.
при ширине ткани 1 м 10 см = две длины рубашки + одна длина рукава + 50 см на манжеты, воротник, карманы и т. д.

Фланелевую ткань перед раскроем обязательно надо продекатировать – прополощите в горячей воде, просушите, прогладьте горячим утюгом с изнаночной стороны.

При раскрое мужской рубашки все детали прикрепите булавками по долевой нити на сложенной вдвое ткани. Выкройку переда мужской рубашки уложите на 1 см от кромок, а середину спинки, кокетки спинки, воротника, стойки воротника совместите со сгибом ткани. Планки для обработки застежки переда можно выкроить цельнокроеные (как, например, выкроила я), а можно и как отдельные детали в долевом, поперечном или косом направлениях. Длина планок мужской рубашки равна длине застежки, а ширина 3 см в готовом виде (с припусками на швы – около 5-6 см). Карманы и клапаны можно выкроить в любом направлении, однако я выкроила их по долевой нити таким образом, чтобы раппорт рисунка на карманах, клапанах и полочках совпал.

Припуски на швы – по 1,2-1,5 см с каждой стороны детали кроя мужской рубашки.

Из флизелина или любой другой прокладочной ткани выкроите воротник, стойку воротника, манжеты, клапаны по уже выкроенным деталям мужской рубашки из основной ткани.

Детали кроя мужской рубашки:

1. Спинка – 1 деталь

2. Полочка с цельнокроеной планкой – 2 детали

3. Кокетка спинки – 1 деталь

4. Рукав – 2 детали

5. Манжет – 2 детали

6. Воротник – 2 детали

8. Карман накладной – 2 детали

9. Клапан кармана – 2 детали

10. Обтачка рукава (кант) – 2 детали

Детали кроя из клеевого флизелина:

5. Манжет – 2 детали

6. Воротник – 2 детали

7. Стойка воротника – 2 детали

9. Клапан кармана – 2 детали

На ваш вопрос, почему я назвала статью "Сшить мужскую рубашку легко!", отвечу так: я действительно считаю, что мужскую рубашку шить легко. Как правило, ткань для мужских рубашек используется натуральная (или "условно" натуральная), из которой шить одно удовольствие - швейная машинка шьет идеально, хорошо сутюживается при глажке, отсутствует множество деталей кроя, швы преимущественно прямые и несложные (стачные, обтачные, притачные) и многое-многое другое в пользу того, что учиться шить можно начинать с мужской рубашки.

Привет. Разберем порядок, как сшить мужскую рубашку своими руками от начала и до результата.

Снятие мерок и построение выкроек деталей рубашки

После раскроя хорошо бы собрать рубашку и примерить. Возможно потребуется внести некоторые корректировки. Обратите внимание на общую посадку спереди и сзади; на достаточную ширину горловины; на длины рубашки и рукава.

Пошив начинается со сборки более мелких частей

1. 2. Пришиваем карманы, если они предусмотрены на вашей модели.

Я карманы располагаю на выкройке на глаз, примерно посередине полочки где-то в начале закругления проймы к боковому шву.

3.

4.

5. 6. Соединение рукавов и полотнищ переда и спинки

Так как длины линий проймы и оката рукава равны, проблем с присоединением рукава возникнуть не должно. Скалываем детали и соединяем на машинке.

Шов можно обметать на оверлоке или выполнить запошивочный шов.

На производствах стоят специальные машины для выполнения запошивочного шва и выполнить такой шов там пара пустяков. В домашних условиях процесс достаточно трудоемкий.

Запошивочный шов

Один припуск, который принадлежит пройме, подрезается.

Припуск рукава подворачивается и заутюживается

Подкалываю припуск рукава к пройме

Прокладываю строчку по краю сгиба припуска

Вид с изнанки

Вид с лицевой стороны

7. Боковой шов и шов рукава соединяем одной строчкой

Обработать припуски также можно либо обметкой либо выполнить запошивочный шов.

8. Пришиваем манжеты

Выкраиваю детали манжет, дублирую флизелином. Скалываю и соединяю на машинке начиная и заканчивая строчку не захватывая припуски (на нижней манжете иголочкой подколот припуск наверх, потому что строчка начинается выше).

Высекаю углы и выворачиваю манжеты.

Одной стороной пришиваю манжету к рукаву. Заутюживаю припуски на манжету.

Оставшийся свободный край подворачиваю и подкалываю.

Прокладываю строчку с лицевой стороны рукава точно в шов.

Делаю декоративную отстрочку по краю манжеты.

9. Обработка низа

Низ рубашки подгибаю на 5 мм, заутюживаю. Потом подворачиваю еще на 5 мм, заутюживаю и прокладываю строчку. Получился шов вподгибку с закрытым срезом.

10. Обметываю петли и пришиваю пуговицы.

Рубашка готова.

Terry"s style.Мастер-класс по пошиву рубашки.

Чертовски подробный мастер-класс по пошиву рубашки под катом.
Отсутствие систематических знаний в портновском деле побудило меня записаться на курсы кройки и шитья, с целью когда-нибудь шить не кое-как, а профессионально. И я решила делиться полученными знаниями, а заодно и закреплять материал в виде мастер-классов. Итак, мой первый пост и первая рубашка, самостоятельно сшитая с нуля.

Материалы:
- лён, 1,3 м;
- дублерин 0,2 м;
- нитки в тон ткани, две катушки;
- выкройка;
- портновские ножницы;
- портновский мел;
- линейка;
- булавки;
- иголка и нитки для намётки;
- швейная машинка.

1. Подготовка ткани.

1.1. Прогладила ткань, лён требует влажно-тепловой обработки.
1.2. Один из срезов ткани подровняла до прямого угла.

2. Крой.

2.1. Спинку и полочки приколола к ровному срезу ткани, оставляя одинаковые припуски на подгибку. Так выровнять низ изделия будет гораздо проще. Элементарная вещь, да? Но я до этого сама не додумалась:). Обращаем внимание на то, чтобы подборта по низу были с таким же припуском (или хотя бы не меньше), если они не легли на одну линию со спинкой и полочками.
2.2. Приколола булавками остальные детали выкройки, не забывая про припуски на швы: рукава, стойка воротника, воротник, манжеты, карманы (последние четыре детали кроила по косой).

2.3. Обвела детали мелом, вырезала, не снимая выкройки.

2.4. Согласно отметкам на выкройке сделала ножницами насечки на ткани длиной где-то в полприпуска. Самая важная отметка - головка рукава (точка в верхней части рукава, которая должна соединиться с плечевым швом). Остальные, типа мест середин деталей и мест складок, тоже не помешают.

2.5. Сняла выкройки с ткани, перевела обведенную вытачку с одной полочки на другую. Вытачки на спине проигнорировала, на рубашке их не будет.

3. Пошив.

3.1. Сметала вытачки, начиная от вершины. Сметала по швам спинку и полочки для примерки. Скорректировала посадку по фигуре, убрала наметку везде, кроме вытачек.

3.2. В моем случае спинка получилась широковата в плечах, исправила таким образом: к середине спинки с лица заложила две складки по 1 см. Приложила выкройку спинки, подрезала по ней горловину.

КОКЕТКА.

3.3. На полноценную кокетку ткани не хватало, а очень хотелось закрыть складку. Взяла имеющийся симметричный остаток после раскроя, подрезала по спинке.

3.4. Вырезала из плотной бумаги трафарет кокетки так, чтобы по нижней линии он был меньше на 0,7 см. По трафарету заутюжила припуск на изнанку.

3.5. Приметала и пристрочила кокетку по нижней линии к спинке, заутюжила складку и кокетку. Вообще, меня учат каждую строчку сразу утюжить, так изделие будет выглядеть фирменно, что ли. Оставляя глажку на потом, есть шанс не попасть утюгом в труднодоступные места.

3.6. Стачала и заутюжила вытачки.

КАРМАН.

3.7. Наметила место кармана. По трафарету заутюжила припуски по периметру. От трафарета отрезала верхнюю часть (2,5 см), сложила и опять заутюжила. Застрочила верхнюю часть кармана, приметала и притачала его к полочке. Повторила операцию со вторым карманом.
3.8. Стачала и обработала плечевые швы.

ПОДБОРТА И ВОРОТНИК.

3.9. Проклеила дублерином подборта, притачала к полочкам лицом к лицу. Обработала плечевые срезы зигзагом. Внешние срезы подогнула в один слой, прошила трикотажной строчкой или что-то вроде того - она симпатичнее, чем зигзаг и распускаться ткани не дает. Потом уже подсмотрела на покупной рубашке, как это место сделать аккуратнее: прежде, чем проклеивать и притачивать подборта к полочкам, внешние срезы подбортов стачать с соответствующими срезами дублерина лицо подборта к не клеевой стороне дублерина, вывернуть на лицо, проутюжить подборта, приклеивая дублерин.

3.10. Продублировала по одной детали воротника и стойки (лучше дублировать обе стойки). Стачала воротник с изнанки по трем сторонам. Срезала уголки вывернула. Прометала воротник так, чтобы шов чуть съехал на сторону нижнего воротника (нижним будет тот, который дублерином не проклеен), воротник проутюжила.

3.11. Между сложенными лицом к лицу деталями стойки проложила воротник, совместив сначала середины деталей. Стачала, вывернула, проутюжила.

3.12. Приметала внешнюю стойку лицом к лицу к горловине, совмещая в начале середины горловины и стойки, потом боковые швы стойки со швами подбортов, затем припосаживая горловину на воротник. Стачала по воротнику.

3.13. Необработанный срез подборта приметала лицом к лицу к внутренней стойке, загибая на 1 см плечевой срез подборта. В неудобных для машинки местах прошила вручную. Аналогично со второй стороной.

3.14. Вывернула подборта, подогнула и застрочила близко к краю среднюю часть внутренней стойки. Плечевую часть подборта пристрочила вдоль плечевого шва. Подборта выметала так же, как воротник, смещая шов в сторону изнанки. Проутюжила подборта и стойку, дала машинную строчку по подбортам, стойке и воротнику

МАНЖЕТЫ И РУКАВА.

3.15. Отрезала полоску ткани по косой 3х20 см, заутюжила пополам изнанкой внутрь. В задней части рукава (при сложении пополам задняя часть выступает) на расстоянии 1/3 от среза начертила вертикальную линию 10 см. Пристрочила с изнанки полоску срезами к линии, разрезала по линии.

3.16. Вывернула полоску на лицо, с лица проложила строчку по краю полоски. Место для меня сложное, чтобы прошить ровно, педалью машинки не пользовалась, тупо крутила моховое колесо. Сложила рукав по разрезу лицо к лицу, закрепила верхушку разреза парой стежков, заутюжила.

3.17. Продублировала половину манжеты. Стачала и обработала 10 см рукава снизу. Заложила складки с лица в сторону разреза: две на передней (широкой) части рукава и одну - на задней (узкой). Величина складок выбирается так, чтобы после их закладывания обхват рукава снизу равнялся длине манжеты без учета припусков.

3.18. Приметала лицо манжеты (непроклеенную половину) к изнанке рукава, оставляя на манжете по 1 см отступов от разреза рукава, стачала по манжете. Сложила манжету пополам лицом к лицу, стачала вертикальные срезы. Подрезала уголки, вывернула манжету и рукав. Подогнула край манжеты и пристрочила к рукаву. Заутюжила, сделала отделочную строчку по оставшимся сторонам манжеты.

3.19. Посадила рукав в пройму. Стачала и обработала рукав и боковой шов. Пункты 3.15 - 3.18 повторила со вторым рукавом. Подогнула низ. Обработала петли, пришила пуговицы.

Рубашка готова. Терри Ричардсон одобряет)))

Среди самых разных моделей мужской одежды рубашка была и остается универсальным и удобным предметом одежды, который всегда должен быть в гардеробе любого мужчины. Рубашка в сочетании с деловым костюмом или джинсами может дополнить как официальный стиль, так и повседневный облик мужчины.

Не все знают, как сшить мужскую рубашку своими руками, это сможет не каждая мастерица. Мужская рубашка требует знания основ кроя и шитья. В ней очень много важных мелких деталей, требующих правильной и аккуратной обработки. Сегодня мы поговорим о том, как правильно раскроить и сшить такую рубашку.

Для рубашки возьмите не очень плотную хлопковую ткань.

Последовательность пошива мужской рубашки

Чтобы мужская рубашка получилась красивой, сделайте выкройку и перенесите ее на плотную бумагу. Разложите выкройку на ткани и, учитывая припуски на швы, обведите их мелом.

Вот простая выкройка мужской рубашки:

Воротник требует особого внимания. Чтобы он был плотный и хорошо держал форму, проклейте его флизелином.

Выкройте полочки рубашки и подготовьте планки. Готовую планку заутюжьте на правую полочку, на изнаночную сторону и пристрочите.

Если вы делаете на рубашке кокетку, то решите, какой она будет, одинарной или двойной. Если вы шьете одинарную кокетку, то припуски швов полочки загладьте на кокетку.

Двойную кокетку сшивайте следующим образом. Сначала закатайте детали полочки на кокетку, затем вторую часть кокетки наложите изнанкой вверх на первую полочку и скрученные детали полочки. Сострочите кокетки и выверните через горловину. После чего нужно кокетку заутюжить и отстрочить.

Детали рукавов приколите к проймам и пристрочите, заутюжив припуск на швы на пройму.

Воротник пришивается к горловине при помощи стойки. Сначала воротник пришивается к стойке. Край стойки подворачивается, закрывая шов воротника, а затем пристрачивается к горловине.

Для обработки низа рубашки аккуратно сложите полочки и спинку, выровняйте и отрежьте лишнее.

Манжеты, как и воротник, укрепите флизелином.

Сшить рубашку сложно, но при терпении и аккуратности выполнения вполне реально.

Осталось наметить места петель, вырезать и обработать их, пришить пуговицы. Поздравляем, мужская рубашка готова!